这种“握寿司”的大小合适，一口吞，味道鲜美，很快风靡于世。江户时代堪称日本饮食完成时代，许多当代我们熟知的日本料理均在这一时期定型成为日本传统食物。如：寿司、天妇罗、刺身、素面、乌冬面、荞麦面、蒲烧鳗、便当、驿便。
明治维新时期，日本社会设立了许多延至今日的标准。就像东京语成为了日本的标准语一样，寿司界极力推广握寿司，并把它作为寿司的代表向全国普及。现在的日本寿司正是指这种握寿司。而中国常见的用紫菜包裹米饭和各种芯料，切段出售的寿司，被称为“卷寿司”，是后来出现的，属于一种方便寿司。
而小野二郎倾其一生制作的，就是这种握寿司。
“你觉得二郎真的不擅长跟人沟通么？我觉得恰恰相反，他只是不跟普通人沟通。”唐惜雪轻声评价。
“凡是成了大师的人物都是真正的聪明人，所以你说的没错。”唐阳羽给予肯定回答，这很少见。
对着纽约来的寿司发烧友，小野把令人痴迷的手艺坦陈为对职业的坚持：“一旦你选定了职业，你必须全心投入工作之中，你必须爱自己的工作，千万不要有怨言。你必须穷尽一生磨练技能，这是成功的秘诀，也是让人家敬重的关键。”
小野以令人叹服的坚毅和隐忍践行着这个职业的风骨。他九岁就离开家，自谓“跟父母不熟”。一个八十几岁的老人这段对于童年的默然回忆，让我如鲠在咽。青年时代，他如艺术大师一般，对于寿司的想象力一发不可收，创造了许多新的寿司品种和独特的搭配。
终于在老年功成名就，被日本人奉为“寿司之神”。他所追求的，已经不是满足普通人的口腹之欲，而是“让米饭和鱼肉水乳交融，捏出完美的寿司”，从而使享用它的人品味到醍醐灌顶般的“旨味”。
与“寿司之神”合作的，也全是各路大神。鱼商虾贩，全是生意做到一个境界的，全是各个领域的专家。每条鲔鱼的味道都不一样，鲔鱼商藤田只选最好的那一条。
米商本田弘道曾经拒绝卖米给君悦大酒店，说他的米只有小野二郎懂得煮，不会煮的人买了只是浪费。筑地市场的这位虾贩看起来就很有艺术家气质，他手中的虾好像从水墨淡彩画中湿漉漉地拎出来一样，精致通灵。
美食界有个定律，要想做出美味，必须要对食材有充分了解，并且要善待食材，不能以“做坏了大不了扔掉重做一份”的心态制作食物。将这些顶级食材拿来之后，小野和他的助手像画家得了极品的文房四宝，充满虔诚地细细腌渍每一片鱼肉，精心烹煮每一粒粳米，专注炙烤每一张紫英。甚至章鱼，要经过数小时的耐心按摩，才会拿去料理。
所以，这部电影也是一个专业职人的精确写照。一群专业的顶尖高手彼此信任，互相敬仰，日本职场精神也可管窥一斑。
以中华饮食文化中的“鼎镬之气致中和”的饮食观来看，生食并不值得大力提倡。中餐认为，食材不经过加工，不仅吃起来并不美味，或者说不符合中国口味，也无法展现传统庖厨的精湛技艺。中餐很擅于通过调和各种食材和佐料达到丰富的味觉审美，这是美食的另一种理想境界。
平安时代后期，随着遣唐使的废止和东土大唐的没落，来自岛国之外的文化影响相对减弱，中国文化逐渐与原有的本土文化融通交汇，逐渐催生出一种鲜明的本土文化形态。日本史学家将其称之为“国风”，以区别于之前影响至深的“唐风”。
这一时期形成的日本古典美——调和之美，及其“物哀”“幽玄”“闲寂”的美学精神一起构成了日本人的基本审美观念，为日后的饮食文化留下了深深的印记。到了镰仓时代，禅宗传入日本，并迅速突破了佛教本身，渗透到了日本国民精神和几乎所有的文化艺术、社会生活领域中。
或者说，禅宗就像一个大厨的最后一味点睛调味料，激活了日本民族精神生活中原本就有的相似因子，得到了强烈的共鸣。与茶道一样，这种突如其来的影响形成了日本饮食文化的基本美学追求——在视觉和触觉上对美的精致经营，和对食物原初滋味及其季节性意味的纤细感受。
在数寄屋桥次郎里享用小野二郎亲手制作的寿司，行云流水般的上菜，就像身处一场美妙的音乐会。第一乐章是经典菜色，包括比目鱼、墨乌贼、竹荚鱼、鲔鱼赤身、鲔鱼中腹、鲔鱼大腹、斑鰶……新鲜的刺身唤醒味觉，使你胃口大开。
“嗯，等我们从这里出去我就带你去吃二郎亲手捏的寿司。”唐阳羽恢复了至少一半体力和精力，看到最后大手一挥豪气顿生。
“可是我们这个世界根本没有小野二郎也没有这家寿司店，我早就调查过了，然后我才想起来我不知道为什么会有这部纪录片……”可是唐惜雪的话却再一次让唐阳羽坠入冰窟。