初步的計劃已經定下了，三個縣的縣長齊聚市里，開正式的討論會議。
范書記的心情還算穩定，前幾天路菲菲拂袖而去的時候，他以為徹底玩完，沒想到，還是帶他們玩的嘛。
三個縣領導回去之後，布置安排工作，對松露的大小做出規定。
還有不准斷子絕孫式挖掘，不准挖太小的……等等規定。
在市里開會的時候，說得客客氣氣，文質彬彬：「我們要堅持可持續發展，要促進人與自然的和諧，實現經濟發展和人口、資源、環境相協調，堅持走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，保證一代接一代地永續發展。 」
到了縣裡往村里下達的時候，就已經變成：「誰要是敢把無娘果挖斷了根，我就斷了他家的根！誰要是亂挖，我就打斷誰的腿！」
市里還為此開了一個模具，專門用來量松露大小的，小於這個大小就得重新用土掩上，要是誰家敢挖低於這個大小的松露，他就等著村幹部進門來掀屋頂吧。
公司里的同事們已經就松露的銷售情況進行調查，他們對前景不是特別樂觀。
雖然松露在歐美市場供不應求，而且白松露更貴，但是，歐美市場不認中國松露。
1995年2月15日，《紐約時報》曾發表文章《中國松露正在入侵》，說中國松露質量不佳，無法與法國黑松露相提並論，切成薄片後很快氧化變黑，也沒什麼紋理，沒什麼味道。
這篇報導用的理論依據不算硬編的謠言。
只是巧妙的信息錯位了一下。
紋理不好，是因為他們拍照用的是「假喜馬拉雅塊菌」，而不是中國松露主流品種「印度tຊ塊菌」。
香味不佳，單純是因為中國人愛吃未成熟的，就吃那麼個脆嫩的口感，熟菌那股噁心巴啦的汽油味，本地人都不愛吃，那種程度的菌被本地人稱為「死了」。
還有另一個原因是從中國運到歐洲的時間太長了，比起法國本地現采現吃，當然有差距，大概原理跟荔枝「三日色香味盡去矣」差不多。
過去往歐洲賣松露的時候，從土裡到縣城，再到市里，再裝上飛機飛十幾個小時，得五六天的時間了。
現在不管是運輸速度，還是冷鏈保鮮，都比十幾年前強太多。
反正就路菲菲自己吃的感覺，完全吃不出來有什麼特別。
1995年之前，中國的松露實在是賣得太便宜了，從山裡運到本地菜場根本就沒人愛買，還不如見手青賣得好。
運出國，一公斤才賣幾百塊錢，比歐洲賣的便宜太多，賺不到錢的歐美人，就開始想辦法分析中國松露是假貨，「只是像」而已。
誰來定義時尚與美，本質上是一種權力，先來者優於後來者，上位者優於下位者。
美食和服務也同樣如此。
愛馬仕、Omakase，店員如同俯視著天下的眾神，消費者則成了跪求賜予神跡的凡人，但是這些品牌依舊是一包難求、一座難求。
就連花錢都得求著，才能花出去。