“所以你現在確定可以去紐約時裝周了嗎？”雷霹靂想要了解更具體的情況。
“哈哈，現在嗎？當然是不確定啊。我一個菜鳥，難道還會有各大時裝周放那裡任由我挑三揀四的嗎？”顏灩笑著回應，有點太看得起她的雷霹靂。
“既然這樣的話，你今天認識了這麼多義大利時尚圈舉足輕重的人物，為什麼不試試從米蘭時裝周出發呢？”雷霹靂希望自己可以幫到顏灩。
商務部不會只有一個晚宴，也不可能只做一次中國品牌的海外推廣，於公於私，雷霹靂都希望顏灩能夠在義大利停留更長的時間。
雷霹靂很清楚不管是國內的商會，還是義大利的商會，都會有支持中國設計師的活動。
米蘭的時裝周就算是排外，也不代表就沒有中國設計師的機會。
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注1：
這本書現在是寫到了2012年，春夏時裝周前面的年份寫成了2013，並不是筆誤。
因為高級成衣從發布到上架，至少都需要半年的時間，所以二、三月份的2012秋冬時裝周，是為2012年的秋冬季節準備的。
到了九、十月份的春夏時裝周，就是要在第二年的春夏季上架的高級成衣系列，年份就要加上一年的。
【小墨課堂】
小墨寫這一章的時候，是2017年的10月底，2018年的春夏四大時裝周剛剛結束。
這場時尚盛宴從9月7日紐約時裝周的第一場秀開始，到10月3日的巴黎時裝周的最後一場秀落下帷幕。
在這個時裝周的官方大秀裡面，紐約時裝周亮相了23個華人設計師品牌，倫敦、米蘭、巴黎形成了5、4、3這樣的等差數列。
而入選紐約時裝周的華人設計師的龐大數量和時裝周的商業化程度有很大的關係。
儘管這二十幾個人裡面有很多是像ANNA SUI（安娜蘇）這樣的“老牌”，還有“紐約最受追捧的華人設計師”ALEXANDER WANG（王大仁）這樣的美國華僑，這兩個人還都是帕森斯時裝學院畢業的。
真正生於中國、長於中國，甚至連學位都是在國內拿到的，像LANYU這樣的設計師也還並不算很多。
回到書里寫到的2012年的時候，華人設計師能夠亮相紐約時裝周還是相當不易的。
從2012年初到現在，五年多的時間，在全球經濟低迷的大環境下，華人設計師已經快要占據紐約時裝周的半壁江山了。
相比之下，在商業化程度明顯比較低的另外三大時裝周，中國設計師的出場頻率就低了很多。
只不過，一個時裝周是不是商業化這件事情，也從來都是相對而言的。
在如今這個商業化的世界裡，完全不商業化的時裝周是絕對不可能生存下去的。